照片: 圖爾奈市中心的“弗朗德斯圣母大教堂”（左）和大鐘樓（右）。 從沙赫勒瓦到圖爾奈 位于瓦隆尼亞西北靠近法國邊境的圖爾奈（Tournai）很美，是比利時最古老的城市，也是瓦隆尼亞教堂最多的城市。又一個金秋的星期天，我搭火車前往圖爾奈，中途先到了桑布爾河畔的瓦隆尼亞第二工業大城沙赫勒瓦（Charleroi）。 沙赫勒瓦在港臺稱之為“沙城”。比利時的大城里，在港臺有專門簡稱的，除了“比京”的布魯塞爾外，“沙城”是唯一的例外，足見是大城了。這里的中國餐館多達上百家，僅次于布魯塞爾，是早期華人在西歐的主要集居地之一。歷史上這里是煤礦和制造業中心，經濟實力雄厚。然而二戰以后，隨著礦源的耗盡和制造業的衰敗，這里早已是今非昔比；盡管那氣派的市容似乎還在炫耀著昔日的繁華。自火車站東行不遠就是市中心的夏爾二世（Charles II）廣場，眾多街道從這里輻射出去，頗有一點小巴黎的氣概。奧爾良大街上的星期天市場比起列日的星期天市場要寬敞得多也豐富得多。從奧爾良大街不禁會聯想起美國南部墨西哥灣密西西比河口的法語大城新奧爾良，頓覺沙赫勒瓦似乎也更多了一層法蘭西風情。 桑布爾河就在南邊不遠處。也許因為來沙赫勒瓦前不久又去了一次滑鐵盧，看著這兒的桑布爾河就難免會聯想起1815年六月十五日拿破侖帶領十五萬法蘭西大軍在這里渡過桑布爾河，拿下沙赫勒瓦，直搗布魯塞爾南邊的卡特布拉那閃電般的突擊，居然沒有遭遇到任何抵抗，如入無人之境；第二天消息傳到布魯塞爾，威靈頓公爵正在參加里士滿公爵夫人的舞會；布魯塞爾的親法人士正忙著張羅歡迎“皇上”的大會，連歡迎詞都準備好了！ 歷史常有驚人的相似，在二戰末期西線最慘烈的阿登大戰役爆發之際，盟軍的最高將帥竟然都云集巴黎參加一個普通美國士兵的婚禮?。ㄙ樧ⅲ簠⒁娤缕栋⒌牵逗夼c榮光》） 離開沙城已近中午，在火車站附近看到一爿“上海酒家”，便進去用午餐。在比利時常常會看到所謂的“上海酒家”或“香港酒家”，但大多是溫州的青田人所經營的。然而這爿“上海酒家”的老板卻是地地道道的老上海；因為生意清淡，他就和我聊了起來。一聽鄉音，他馬上就為我泡了一壺龍井，對我嘆起苦經來。原來這里上百家中國餐館絕大多數是青田人所經營，上海人在這里經營很累，他不過是勉強維持而已，只要每天平均有二十個顧客上門，日子就過得去了。這里畢竟華人很少，做生意還得針對這里的瓦隆人為主，口味也得遷就他們的習慣。最受歡迎的，居然是揚州炒飯、干煸四季豆和酸辣湯，正巧就是我點的三份；來外買帶走的顧客大多也是點這三份。 古城圖爾奈像一座教堂建筑博物館；當然其優點也往往就成為其缺點，整個城市的色調顯得太晦暗，走進去完全就像跨入了中世紀。斯海爾德河（Scheldt）從法國流進來，經此北去，過弗朗德斯大城根特和安特衛普進入荷蘭。 初看上去，圖爾奈不過是坐落在斯海爾德河上的一個邊境小城，然而那眾多的教堂和古建筑群則必有其來歷：原來在五世紀末486年法蘭克人把首都從這里搬遷到巴黎之前，圖爾奈曾經是法蘭克帝國的大本營。當年在這里周圍有許多石礦，盛產藍灰色的花崗巖。難怪這里的花崗巖建筑色調會那么暗重。 第二次到圖爾奈，才知道這原來是一座說法語的弗朗德斯古城，其地理位置南面緊靠法國，西面則緊挨著西弗朗德斯。難怪其圣母大教堂的原名，用英文表達是“The Church of Our Lady of Flanders”（“我們的弗朗德斯圣母大教堂”）。圖爾奈這里也有作曲家弗朗克的足跡，他晚年曾專程來此參加過音樂節，并在此音樂節上演出了他最著名的《d小調交響樂》?！　? 我想寫的最后一座瓦隆尼亞城市就是巴士通，但必須單獨寫；因為巴士通在歷史上同滑鐵盧和伊普爾一樣，是永垂青史的！這就是筆者的第三篇戰爭散文《阿登——憾恨與榮光》?！? （二月一日起選登《阿登——憾恨與榮光》）