照片 萊茵堡后方山巔上的施伐伊策豪斯酒店（左）和萊茵河上的萊茵堡（右） 呂德斯海姆和萊茵堡 （萊茵回望系列之五）（續） 回到瀕河的萊茵大街邊上的葡萄酒博物館（Br?mserburg），該建筑原本曾經是美因茲選帝侯常來此品酒和設宴的行宮。今天酒節，在這里可以免費品嘗本地出產的各種葡萄酒。 小鎮窄巷密如蛛網，酒坊子林立，幾乎每條小巷里游客都是摩肩接踵。從葡萄酒博物館沿河朝東走不遠，就是呂德斯海姆最著名也是最窄最熱鬧的德洛瑟爾巷（Drosselgasse），它從萊茵大街直通向鎮里。德洛瑟爾巷寬不到三米，兩邊卻鱗次櫛比全部是餐館、小酒店和各色店鋪，這里有著名的德洛瑟爾酒莊和呂德斯海姆宮。 酒節之夜的呂德斯海姆充分地展示了“萊茵河上麥加”的風情，幾乎到處都是興高采烈的游客?？駳g的高潮是午夜在廣場上舉行的“葡萄酒女皇”和“葡萄酒公主”的“加冕”典禮。酒客們從一家酒店喝到另一家，接下去再一家換一家地喝到通宵達旦，大有今宵不醉，遺憾終身的味道；自然也就不乏傾杯過度而招搖過市的醉漢，就連我的同行者里也有人半醉了；但想到明天還得駕車上路，不得不“懸崖勒馬”，回到我們的“Zimmer”。 次日酒醒，日上三竿。匆匆用完主人家準備好的豐盛早餐，連人帶車搭渡船到了對岸的小城賓根（Bingen），繼續沿河西的9號公路驅車北上，過大峽谷入口處的鼠塔（Mauseturm）就是萊茵河大灣，轉向北進入了“兩岸青山相對出”的大峽谷區；不一會兒就到了我們的目的地萊茵堡（Burg Rheinstein）。 萊茵堡和馬克斯堡[5]一樣是萊茵河上保留得最完整并對外開放的古堡之一。第一次是從游船上一睹其風采，后來坐火車經過許多次，那轉瞬即逝的雄偉身影，一次次加深了我對它的好奇；今天終于親臨其境。萊茵堡是萊茵河上少數幾座沒有建在山巔、而是建在山腰懸崖峭壁上的大古堡，已經有近七百年歷史，中世紀這里曾經是美茵茲大主教的宮殿，后來曾毀于帕拉提納特王位的爭奪戰以及后來法國路易十四的毀堡行動中。1823年，普魯士國王威廉三世的侄子買下了這年久失修的古堡，對主體部分進行了修復，并把它命名為萊茵堡。在古堡的展廳里，還可以看到這修復后的萊茵堡所接待過的許多頭面人物，其中還包括了英國的維多利亞女王和俄羅斯沙皇亞力山大的皇后。 這次特地來到此地，除了想一睹萊茵堡風采外，也是被這里山頂處的一家著名的農家酒莊所吸引。古堡后方山腰南側有一條步行的山道，沿著它登上山去，約十幾分鐘路程就爬到了近山頂的一片開闊地，這里有一家小酒坊子。寧靜的院落內停著小卡車和拖拉機，原來從山后有汽車道可以通上來。在面對著萊茵河谷俯瞰全景的絕佳處，酒坊主人開了一家名叫施伐伊策豪斯（Schweizerhaus）的小酒店，專門提供他們自己釀造的白葡萄酒，當然也有咖啡和快餐，價格還比呂德斯海姆酒鎮上更實惠。 我們是早晨的第一批來客，坐在對著萊茵河谷的露臺上，對著那高山流水清風白云和寂靜山林，時間在這里已經不再是鐘表上的計時單位，而成了審美綿延的載體；這里算不得是“神境”，卻是最最自然的“逸境”?？杀默F代人，沉淪在永無休止的名利追逐中，還留得一份逸興去感受這大自然無償的恩賜么？我們的科技不得不在殘酷的競爭里不斷地翻新，又不斷地在被淘汰，也不斷地在摧毀著環境！這酒杯里醇美的萊茵河谷白葡萄酒，則毋須翻新；恰恰相反，人們希望它永遠保留其原味不變?？磥硭鼘⑦h比我們的科技更經得起時間的考驗。不管什么時候，人們還總會從老遠處趕來這里品嘗這沁脾美酒，感受這清風白云。 真不想離開；一直坐到用完了午餐。此時這小小酒店早已經是座無虛席，已經有人站了好久等著我們把座位讓出。